Defnenize bakın: Fred Perry polo gömleğinin 70 yılı | Moda

Wtenis yıldızı Fred Perry, polo gömleğini 1950’lerde piyasaya sürdü, kortta giyilmek üzere tasarlandı. İngiliz kültür tarihinin bir parçası olacağını pek düşünmüyordu, ancak onlarca yıldır modlardan ska hayranlarına, moda tutkunlarına ve pop yıldızlarına kadar herkes tarafından giyildi.

Şirketin marka editörü Dominique Fenn, “Birçok insan Fred Perry gömleğini giydi” diyor. “Bazen, bir konsere gittiğinizde, onu giyen sadece sahnedeki insanlar değil, roadies, barın arkasındaki adam, kalabalık. Fred Perry’deki ilk birkaç haftamda, Özellerle canlı bir konser verdik ve dürüst olmak gerekirse, bir tarikata katılmış gibi hissettim. O kadar tuhaftı.”

Önümüzdeki ay, defne çelengi logolu polo tişört 70. yıl dönümünü Tasarım Müzesi’nde yeni bir sergi olan Fred Perry: Bir İngiliz İkonu ile kutluyor. Serginin gösterdiği gibi, bu popülerlik Özel konserlerle veya hatta müzikle sınırlı değil. London College of Fashion, UAL’de öğretim görevlisi olan Liza Betts, “1960’ların R&B veya indie müziğinin yanı sıra futbol teraslarının karşısındaki biri olduğunuz için, onu giyen bir kibirli sanatçı görme olasılığınız da eşit” diyor. Betts şunları ekliyor: “Nesiller boyunca çalışır. 80 yaşındaki babam, genç kızım ve arkadaşları gibi giyiyor.”

Sanatçı Jamie Reid ile Fred Perry işbirliği. Fotoğraf: Tasarım Müzesi

Sade tasarım, gömleğin karmaşık geçmişiyle çelişir. Betts, “O, sahiplenildi ve yeniden sahiplenildi ve reddedildi ve yeniden sahiplenildi” diyor ve “ve her noktada mitolojisi daha fazla çekiş kazanıyor. Her nesilde, havanın simgesi olan biri – Paul Weller, Amy Winehouse, Arctic Monkeys – tarafından ele alınıyor ve yeni insanlarla konuşuyor ve tekrar benimseniyor.”

Havalı logolu ilk veya tek polo tişört değildi – Fransız tenisçi René Lacoste kendi versiyonunu 1933’te ve Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren 1972’de piyasaya sürdü. Peki üç kez Wimbledon şampiyonu olan Perry ne yaptı? , 1952 yılında lansmanı yaptığında tarzına mı getirdi?

Serginin küratörü Maria McLintock, ilk olarak, zaferin simgesi olan logo var – “tüketicinin bu anlamı kendi yaşamlarında yeniden yorumlamasına olanak tanıyan bir tür markalaşma” diyor – ister “tenis oynuyor, ister bir festivalde manşet yapıyor olun, bir konsere katılmak ya da bir iş görüşmesine gitmek.”

Perry’nin kendi zaferleri (sekiz grand slam galibiyeti onu tüm zamanların en başarılı İngiliz tenisçisi yapıyor) kendi kendini yetiştirdiği düşünülürse çok daha etkileyiciydi. Stockport fabrika işçisinin oğlu İşçi Milletvekili olduğunda, “orta sınıftan ya da zengin bir geçmişe sahip değildi” diyor Betts, “ve yine de çok özel bir sınıf türü olan bir sporda çok başarılı olmayı başardı. dinamik. Yani bunun etrafında da bir mitoloji var.” (Marlene Dietrich ve Jean Harlow da dahil olmak üzere birkaç Hollywood yıldızıyla çıkması da marka mesajına zarar veremez.)

1960’ların modlarına çekici gelen, Betts’in dediği gibi “işçi sınıfı iyi yaptı” ruhuydu. Bu genç, beyaz işçi sınıfı erkekleri, kısa bir süre sonra dazlak saç kesiminin eklendiği dar kot pantolon ve botlarla tepeye kadar düğmeli gömleği giydiler. Betts, “Fred Perry gömleği, ‘zor koşullar altında temiz yaşam’ mod özetine mükemmel bir şekilde uyuyor” diyor. “Akıllı ve düzenli görünüyor, ancak uygun fiyatlı, ulaşılabilir.”

McLintock, modların tepeyi ilk benimsedikleri zamanı ortaya çıkarmak için “kazıp kazdığını” söylüyor: “Soho’daki Flamingo kulübü, Fred Perry’nin ilk merkez ofisinin hemen yakınındaydı. Efsaneye göre, bir grup mod içeri girdi, bazı polo gömleklerini çaldı ve onları kendi gruplarına dağıttı. Gerisi de tarih.”

McLintock’a göre futbol kültürüyle olan ilişki, bir West Ham hayranının beyaz bluz satan spor perakendecisi Lillywhites’ten beyaz, kestane rengi ve buz mavisi bir gömlek tasarlamasını istemesiyle başladı. “İşte o zaman çoklu renk kombinasyonları için bir tuval haline geldi” diyor.

Tabii ki, görünüşte evrensel bir çekicilik, tamamen olumlu onayları garanti edemez. 1960’lardan bu yana, Fred Perry polo, bazı dazlakların Ulusal Cephe gibi neo-faşist gruplara ve daha yakın zamanda Kuzey Amerika’daki Proud Boys gibi şiddetli aşırı sağ gruplara geçtiğinde daha az arzu edilen çağrışımlara sahipti.

Bir dazlak çifti markayı giyiyor.
Bir dazlak çifti markayı giyiyor. Fotoğraf: Jon Ingledew/Pymca/REX/Shutterstock

2020’de Fred Perry, siyah ve sarı renk grubunu – Proud Boys üniformayı benimsedi – kıtadan çekerek “kapsayıcılık, çeşitlilik ve bağımsızlık” anlamına geldiğini açıkladı.

McLintock, hâlâ İngiliz merkezli ancak Perry’nin oğlu David’in 1995’te (babasının öldüğü yıl) satmasından sonra sahip olduğu Japonlara ait olan markanın imajını çeşitlendirmek için çok çalıştığını, “müzisyenleri iterek ve yirmi yıldır onlarla yakın işbirliği içinde çalıştığını” söylüyor McLintock. Sanatçılar ve moda tasarımcıları ile yapılan işbirlikleri arasında Amy Winehouse, Gorillaz, Gwen Stefani, Comme des Garçons, Charles Jeffrey ve Raf Simons yer alıyor.

Yetmiş yıl sonra, Fred Perry gömleği şimdi ne anlama geliyor? Hala siyasi bir açıklama mı? Betts, “Direniş fikriyle eş anlamlıdır, bu nedenle birçokları için siyasi yankı uyandıracaktır” diyor. “Yine de eşit olarak, kendi başına bir şey ifade etmiyor. Anlamı yaratan, kullanımının bağlamıdır.” Betts, siyah ve sarı versiyonun aşırı sağ aşırılığı temsil etmeye başlaması gibi, çeşitli renk kombinasyonlarına kodlanmış bir “gizli dil” olduğu konusunda uyarıyor: “Onlar, şu ya da bu şekilde sizi ilişkilendiren yüklü semboller, herkes değil haberdardır.”

Sonuç olarak, bu akıllı ancak günlük kullanıma uygun üst, son derece uyarlanabilir boş bir kanvastır. Fenn, “Öne çıkmak için takıyorsunuz, uyum sağlamak için takıyorsunuz” diyor. “Dürüst olmak gerekirse, buna sahip başka bir marka bilmiyorum.”

Yine de ekliyor: “Düşünürseniz, bu sadece bir polo gömleği.”

Leave a Comment